Vacances à Lanzarote pour célibataires

J’ai finalement décidé de partir six heures avant l’embarquement, alors que j’étais encore au lit avec mon mari à côté de moi. Soudain je me suis levé avec style l’Exorciste et je me suis dit : tu sais ce que c’est ? J’y vais quand même. Où “le même” voulait dire : même si tu ne peux pas venir et donc je devrais voyager seul pendant 5 jours sur une île que tout le monde décrit comme difficile, voire inhospitalière, après 20 ans à ne lézarder que dans des vacances en couple réconfortantes, et sans même avec l’esprit de l’aventure du passé. Avec enthousiasme pour ne plus (re)penser à cela, j’ai commencé à préparer des T-shirts, à préparer un sac à dos, à prendre un bus, à m’enregistrer et l’envie de revenir sur mes pas a finalement été réprimée lorsque l’avion a fermé une trappe de son propre chef. sera. Destination Lanzarote.

Niché parmi les rochers, le village côtier d’El Golfo vu d’en haut, une perspective fondamentale pour profiter de vues inattendues dans n’importe quelle partie de l’île : les volcans se cachent derrière leurs cônes des scénarios atlantiques qui se révèlent soudainement au voyageur.

RhumGetty Images

claudia valériane

Claudia Valeriani, auteur de cet article, à Lanzarote

courtoisie

Jour 1

Partir seul à 55 ans, c’est comme skier : on a hâte d’y retourner le soir et de se féliciter d’être encore en vie. Alors quand j’arrive à l’aéroport César Manrique et qu’avec ma Dacia de location je me retrouve à conduire vers Mars au coucher du soleil, l’idée de rejoindre l’hôtel réservé avec l’appli est un objectif qui me fait me sentir un peu moins que Samantha Cristoforetti. Parce que je savais que Lanzarote est une île de volcans, mais ici ils semblent être entrés en éruption hier, pas en 1730. Buisson , terre uniquement terre, sombre, clair, rouge, noir. Soudain un tas de maisons blanches : « votre destination est sur la droite », j’arrive à l’hôtel à Playa Blanca, côte sud. Je me barricade dans mon bunker, ou mon bungalow, et je me rends compte que je regarde trop d’émissions de télévision : une salle de bain extérieure sur le comptoir avec une douche en carrelage blanc me hante l’image de moi-même affalé dans un coin, sans vie comme une poupée de chiffon, avec du sang qui coule le long de la drain, massacré par un tueur local. Ici, d’abord, contrôler la peur.

Vignoble Malvasia dans un sol volcanique sombre

Un aperçu de La Geria, une région viticole de 52 kilomètres carrés au centre de l’île.

©Santiago UrquijoGetty Images

Jour 2

Le réveil est déjà agréable car cela arrive. Pendant le buffet du petit-déjeuner, mon portable et moi étudions le parcours et convenons de la première étape : Teguise, ce théâtre dominical du marché artisanal. J’ai mis un œuf dur dans ma poche pour ne pas m’arrêter pour déjeuner et partir. J’ai la confirmation que je suis en mission sur une autre planète quand j’emprunte la LZ-30, La Geria, une route qui serpente dans un désert de dunes complètement noires : collines anthracite à gauche, à droite, en face, traverse par cercles dans le sable au lieu de dans le blé, cependant, le travail des Martiens. Dans ces cercles bordés de rochers, de lave bien sûr, de petits extraterrestres verts se balancent au gré du vent, reconnus plus tard comme des lianes naines. Des vignobles uniques au monde qui produisent un Malvasia sec et minéral. En allant à Teguise, je comprends qu’il y a bien de la vie sur Mars. Rassuré je peux maintenant pointer vers la mer. Sans le fait que je sois enlevé en cours de route par un extraterrestre irrésistible : la Montaña Colorada, la star incontestée du parc naturel de Los Volcanes. Que dois-je faire ? je le suis ! A pied : marcher pendant quelques heures sans jamais croiser âme qui vive le long d’un sentier “assisté” de panneaux didactiques et donc inquiétants : “prolifération de mousses et de lichens”, “bombe volcanique géante”, “vallée des lapilli énormes”, “coulées de lave pétrifiée”. La peur d’y prendre une réponse et de m’y sécher alterne avec celle de perdre mon téléphone portable, dont j’ai maintenant compris pourquoi il est devenu le meilleur ami de l’homme et maintenant le meilleur ami de la femme : vous nous parlez, vous guidez, vous réservez, photographiez nous, et surtout il a mes cartes d’embarquement. Alors je suppose que si Cristoforetti peut passer six mois dans l’espace, alors je ne peux pas passer cinq jours à Lanzarote ? Et en fait j’arrive à l’arrivée de ma voiture et, eh bien, je cours vers Playas de Papagayo, une réserve naturelle avec 7 belles plages, reliées par un chemin surplombant la mer, que l’on peut faire en une journée paisiblement. Moi, dans trois heures.

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L’entrée de la Cueva de los verdes, la grotte avec des passages souterrains vers le volcan Monte Corona.

photo d’ulsteinGetty Images

Jour 3

Je déménage à Haria, dans le nord. Je réserve aussi un hôtel un peu chic avec l’appli car les nuages ​​et un soupçon de mal du pays m’agacent. Pour (ré)escalader l’île, un must est le Jardìn de Cactus, conçu par César Manrique, pratiquement l’institution artistique de Lanzarote, qui a réalisé des travaux extraordinaires sur et pour cette île, sauvant tout d’abord les folles spéculations de construction. Même parsemé d’immenses et très rares cactus, pratiquement des dieux païens. Dommage pour la météo, c’est encore pire. Et vous comprenez qu’ils disent “hors saison” parce que ce n’est pas “en saison”, c’est-à-dire qu’il fait froid et qu’il pleut au lieu d’être chaud et ensoleillé. Pour ne pas être écrasé par la logique bon marché, je me tourne vers Arrieta, sur la côte nord-est. Mais le vent souffle. Je me résigne à rejoindre Haria pour prendre ma chambre dans une ancienne “maison emblématique”, à deux pas de la Maison-Musée Manrique, où il vécut les dernières années de sa vie, avant de mourir dans un accident de voiture. Un détail qui baisse la lumière de mon humeur et m’amène à dîner (très tôt) à la Casa Cultural : excellent choix, gens très sympathiques, n’étaient les 12 churritos de pescado, 12 boulettes frites fourrées au poisson, commandez et en finir avec moi imprudemment. Je remonte la capuche du sweat et dans un effort pour le digérer je m’arrête boire une bière au bar du village où nous sommes et un umarell cagoulé du coin me regarde et mime : Frio. Ouais, mec, c’est juste frio.

Mirador del Río

La vue du Mirador del Rio, par César Manrique (1919-1992).

courtoisie

Jour 4

Sans aucun doute : navigateur concentré sur le Parc National de Timanfaya, Montanas del Fuego. A 9 heures du matin j’étais déjà dans le bus qui emmène les touristes dans la partie la plus « vulcanisée » de l’île. Le spectacle est comme Lune + Mars et quand vous descendez, vous n’êtes plus le même. En fait, je change d’itinéraire pour faire ce que j’ai toujours dit être mon vrai métier : le brise-soleil, le chasseur de soleil. Ciel bleu clair à l’ouest ? Et je vais vers l’ouest. Cependant, où, en plus d’un beau soleil chaud, il y a aussi de nombreux sites à voir : La Santa, un village de pêcheurs et de potiers où je ne rencontre que… des pêcheurs et des potiers ; un lac protégé du vent où j’enfile un costume, en fait en slip : c’est aussi être seul ; Caleta de Famara, l’un des endroits les plus sauvages que j’aie jamais vus, avec une montagne de lave rouge qui s’avance dans l’Atlantique, abrite des surfeurs qui ont bon goût dans la mer pour une raison. Y aura-t-il des nuages ​​? Nous nous dirigeons à nouveau vers l’est, où les rayons du soleil brillent maintenant, et me voici de nouveau à Arrieta, en train de savourer ma bière sur la plage.

guatiza lanzarote

Le Jardin de Cactus, à Guatiza, conçu par Manrique.

herrezGetty Images

Jour 5

Ce soir, nous rentrons chez nous, bien sûr, mais non sans voir : Mirador del Rio, l’intégration la plus évocatrice de l’architecture et de la nature de Manrique, bien sûr, vaut le détour ; plus au sud, à Tahiche, la Fondation César Manrique, sa maison construite sur 5 bulles volcaniques reliées par lui par des passages étroits creusés dans le basalte de la coulée de lave, voir c’est croire. Enfin, Puerto del Carmen pour prendre un peu plus de soleil sur une immense plage, non pas allongé sur un transat mais dans l’une de ces niches particulières de sable et de rochers de lave qui me font me sentir ici comme une petite liane : à l’abri du vent, capable de grandir même en terrain hostile et, sauf circonstances imprévues, parfaitement capable de se débrouiller tout seul.

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