“Le bijou doit avoir une sensualité, il doit faire corps avec votre peau” – Corriere.it

de Marie-Thérèse Venise

Francesca Amfitheatrof, directrice de la création de Louis Vuitton, explique sa haute joaillerie qui donne du pouvoir aux femmes “Un collier doit bouger quand vous bougez, une boucle d’oreille ne doit pas peser trop et le bracelet doit tomber d’une certaine manière”

Le phénix qui renaît de ses cendres pour fuir ou un dragon qui crache un feu protecteur. Pas seulement la liberté, la puissance et l’infini, mais l’idée de s’élever vers de nouveaux sommets pour être l’architecte de votre propre destin. Francesca Amfitheatrof, directrice de la création des bijoux et montres Louis Vuitton depuis 2018, n’a aucun doute : il y a toujours un besoin très fort d’autonomisation des femmes. “Regardez ce qui s’est passé en Amérique. Après tout, l’homme a depuis des années tendance à manipuler. Moi aussi, dans le passé… ». Mais ensuite ça s’arrête. Elle fait sa part en créant des bijoux spectaculaires – inspirés par des héroïnes comme Jeanne d’Arc – qui jouent à la frontière entre féminité et masculinité ; coïncidence, elles sont achetées par des femmes avec leurs moyens (et souvent aussi par des hommes) “pour les porter”, assure-t-il. Regard magnétique et avance rapide vers le futur : Amphitheatre – mère italienne, père américain d’origine russe, correspondant de guerre – est née au Japon, diplômée de Central Saint Martin et titulaire d’une maîtrise du Royal College of Art de Londres. Il a travaillé avec Karl Lagerfeld pour Fendi et Chanel et dans le programme, il a des expériences de Marni, Asprey, Alessi à Tiffany & Co.

Pour présenter « Spirit », la nouvelle collection de haute joaillerie de la maison dans laquelle il transpose des figures mythologiques au XXIème siècle – 125 pièces, des créations inestimables qui surprennent par la modernité – il a choisi Marrakech. Dans l’ancienne cité impériale marocaine, le passé lointain et le présent vont de pair : les murs et les édifices ne transcendent pas le millénaire, mais les traditions et les vestiges sont préhistoriques.

Bermuda et veste de smoking courte, le créateur remercie les frères Campana, qui ont créé les décors dans les chambres royales du Royal Mansour – considéré comme l’un des plus beaux hôtels du monde. Dans la première chambre, recouverte de plumes bleues – « les ailes du phénix » – domine le collier de diamants Liberty avec un très rare saphir d’un bleu royal spécial Sri Lanka : 18,08 carats. Et pour compléter la magie, une bague triangulaire sertie de diamants entoure un saphir de 10,41 carats.

Liberté, Grâce, Fantaisie, Splendeur, Destin : tels sont les thèmes qui forment le fil rouge des bijoux et invitent l’esprit aventurier de Louis Vuitton, né en 1821, auquel Amfitheatrof a rendu hommage l’an dernier avec la collection Bravely. “Mais aujourd’hui – note-t-il – je voulais faire quelque chose de très actuel”.

La modernité de Francesca réside précisément dans la façon dont les bijoux sont interprétés : colliers, boucles d’oreilles, bagues, sont polyvalents, transformables. Elle ouvre le pendentif en forme du célèbre coffre incrusté de diamants et dévoile le solitaire 3 carats, “que l’on peut utiliser en broche”. « Nous avons inauguré un vocabulaire qui n’existait pas en créant une symbolique avec les icônes de la maison. Ils font tous de beaux diamants, mais il est difficile de les distinguer. Nous les avons marqués, nous avons breveté la coupe LV étoile et fleur. Je suis obsédé par les proportions. Le triangle de Vuitton, la flèche pour passer à autre chose. Être au bord du futur est très important pour moi ».

Géométrie et fluidité. «Je les porte d’abord et un bijou doit faire corps avec votre peau; certains patchs rigides sont importables. Nos bijoux ont une physionomie assez dramatique, mais ils doivent toujours avoir une sensualité, sinon ils ne sont pas portables, ils ne deviennent pas une partie de vous : un collier doit bouger quand on bouge, une boucle d’oreille ne doit pas peser trop et le bracelet doit être d’une certaine manière. : tout cela grâce au savoir-faire des orfèvres de la Place Vendôme ».

« Les bijoux doivent donner de la jeunesse – insiste-t-il – sinon autant acheter du vintage. J’ai un design géométrique, épuré et je dois toujours avoir une histoire à raconter, j’aime les animaux fantastiques. Et à mon avis, nos clients s’identifient. Je suis fasciné par leurs personnalités si différentes les unes des autres, ils ont l’énergie Vuitton ».

La référence à l’Afrique revient : dans la « Chambre du destin », la construction de la chaîne ultragraphique joue avec les pleins et les cavités, une combinaison de diamants, de triangles incrustés du monogramme : fleurs entrecoupées d’une série de rubis ardents du Mozambique. Parmi celles-ci, une de plus de 10 carats se démarque : « Elle a une taille vert émeraude, ce qui est extrêmement rare pour cette pierre en raison de son rouge, clair et intense. Il se détache et peut être porté sur la bague avec le diamant qui à son tour peut être appliqué sur la chaîne ».

Les gemmes colorées sont le point fort de la maison. «Nous achetons des pierres très importantes, qui ont une grande valeur. Comme un Indiana Jones, notre département les reçoit partout dans le monde. Et le choix de les faire venir d’Afrique a aussi une valeur éthique, car l’argent ne doit pas être donné à la junte militaire de Birmanie… Il est très important que l’industrie de la joaillerie travaille ensemble pour que les objets précieux représentent une réelle opportunité pour la production pays » .

Pourquoi la haute joaillerie est-elle si forte aujourd’hui ? “Nous avons laissé de côté tant de passions pendant la pandémie. Vous ne pouviez pas voyager, dépenser… Le bijou a pris de la valeur parce que vous pouvez l’acheter, il est éternel, il vous procure de la joie et c’est aussi un investissement important”.

« J’ai un peu faim d’avenir, j’aime regarder vers l’avenir, je n’ai aucune nostalgie et je n’ai aucun doute. Je me nourris d’art et de la vraie vie ».

4 juillet 2022 (changement 4 juillet 2022 | 15:01)

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